苏雅的酒窝 | 天地之间：St Emilion列级名庄Château Laroze

Château Laroze，法语发音[la hou zi]，有一个中文名为“拉若姿堡”，是把法语字母用中文拼音去发音而翻译出来的音译，效果确实不错，风姿卓越的名字。酒庄是右岸St Emillion的列级庄Grand Cru Classé ，有着漂亮的庄园和优质的酒品。

一、五代人的酒农家庭

始建于1882年左右的酒庄也已经有了一些历史，那是一个酒农家庭五代人细细腻腻的传承。

先是那年St Emillion的酒农Georges GURCHY 夫妇买下了三块小小的土地，建立了一个15公顷的葡萄园。两年以后夫妇又修建了带酒窖和生产车间的城堡——自此Château Laroze颇具雏形。

GURCHY夫妇的酒庄由儿子传到了孙女Andrée，这姑娘嫁到了MESLIN医生家，之后她的儿子Georges掌管酒庄40年：这两代人的努力使Château Laroze在St Emillion 1955分级时取得了列级庄的资格。

1990年，老MESLIN 退休，儿子Guy MESLIN掌管酒庄至今。

我喜欢这一个家庭五代人的故事，只是勤勤恳恳的酒农，简简单单，少去浮华，与酒庄常年的10个工作人员，在St Emillion这片30公顷的天地间生活——我突然间就理解了Laroze在各种宣传时都用的一句话了：“Le Ciel, La Terre, Laroze”（“天空，土地，Laroze”）——Château Laroze是绽放在天地间孕育着葡萄酒的生命，无他。

二．天地间的精心耕耘

2010 年大概会是法国葡萄酒行业一个Bio年，一个绿色食品的年份。年初的行业杂志上就在首页里玩着文字游戏，大大的标题就是一个词：Biotiful，把法文的绿色食品Bio，换在英文的beautiful前，发音恰恰还是一样——于是我们更加期待更多漂亮的Bio酒品。

而在此番Bio热之前，Château Laroze便已经在自己的土地上实现了绿色循环，用天然堆肥，不用化学肥料，不用化学除莠剂，美丽恰如“Biotiful”。St Emillion的酒庄呢，都是小小的，他们只是把绿色、天然作为自己的生活方式，无关乎外界风云变化，Bio热或不热：让我想起了世外桃源这个词，怪不得St Emillion屡屡被选入诸如“全世界最该去旅游的葡萄酒产地”之类的评比名单——人们都向往桃花源。

Château Laroze位于St Emillion山脚下，有着上为硅土下为黏土的土质。硅土会带来细腻和优雅的酒质，而黏土则是带来有力的结构。所以我们可以期待在这片土地上产出的Château Laroze，把力度、优雅和细腻融洽的载入自己的酒品。

27公顷的土地上种植了平均年龄20年的Merlot美乐(68%), Cabernets Francs品丽珠(26%)和Cabernets Sauvignons赤霞珠(6%)，从葡萄品种上我们就可以看出和左岸明显的区别，多了些葡萄品种中母仪天下的皇后-Merlot美乐，少了很多威严持国的皇帝-Cabernets Sauvignons赤霞珠，所以在右岸，我们期待更加温柔细腻、但也不乏结构的作品。

在田间，植株密度是Château Laroze另一个可圈可点的特点。酒庄一直在原有的葡萄地里种植新的植株，直到密度到达每公顷一万株，这个数据远远超出了St Emillion酒庄的平均值。植株密度的哲学是：密度越大，每株葡萄藤的葡萄产量就会越少，每个葡萄也会越小、香气单宁果汁也会越集中，最后酿出来的酒就会愈加浓郁，同样着保持自然的雅致。果然在品尝时我早已发现浓郁是Laroze酒品的一个明显优点，植株密度的贡献大概不可抹去。

自然是手工采摘，收获的季节里，摘葡萄的工人和搬运葡萄的工人，拿着植剪、背着背筐穿梭在葡萄行间，采下葡萄、送到分拣台。在这里，完美无缺的葡萄、轻微挤破的葡萄和压碎的葡萄会被三次严格的机器和人工筛选挑出，分开发酵：香气和单宁绝大多数都存在在葡萄皮中，挤破皮的葡萄有失去香气和力度潜力的危险。Château Laroze 于2002年投资安装了非常先进的分拣设备，让分拣过程更加准确，这个投资算是St Emillion酒庄中的先驱。

在现代高效发酵罐里的发酵，一切技术调整，都遵循着Château Laroze的发酵哲学：为了尊敬葡萄的本真，为了认真地表现我们的Terroir（土地和气候等各种因素综合在一起的环境条件），以及葡萄酒的口味。而主牌12到18个月的橡木桶陈酿，副牌一部分在橡木桶、一部分在发酵罐里的一年陈酿，则为了提升和表现酒质的各个方面。酒庄会使用约50%的新橡木桶，而为了寻求果香和橡木香气的平衡，这个比例会随着年份的不同而改变，比如2008年酒庄就用了70%的新橡木桶。同样会使用十多家制造商的橡木桶以平衡各家的特点。

自Guy MESLIN先生1990年掌管酒庄以来，酒庄一直采取持续投资的策略：“酿造设备和葡萄园一定要配得上这么漂亮的Terroir”，比如2002年投资的分拣台。而后酒庄又在2005年修改了酒标的设计，如今的酒标，不仅更加简洁大方，也添加了女性的气质。酒庄的工作人员告诉我们增添的女性气质是为了纪念Château Laroze的女性：创始人GURCHY夫人，和嫁到了MESLIN医生家的Andrée——其实女性气质同时也更好的表现了右岸的特点，正如我在前面屡屡提到的：比左岸更加温柔细腻。

三．品酒时的连声惊叹

曾经在一个小小的红酒专卖店里工作，帮为了一顿餐专门来店里配酒的客人选酒，闲时和侍酒师出身的老板，谈谈葡萄酒说说杯酒人生，这位睿智严谨的法国商人，每每带给我豁然开朗的思绪。谈及Laroze，在一次品酒会上，他和很多St Emillion的酒一起品Château Laroze ，05和06年的主牌，结果他居然双双给了9/10的高分：“这是一家纯粹的St Emillion，在果香和力度间找到了完美的和谐” “如果你喜欢St Emillion的酒，你就会喜欢Château Laroze”。

我在酒庄品的是主牌Château Laroze 2003 (拉若姿堡) 和 副牌 La Fleur Laroze 2005 (拉若姿之花)，主牌和副牌的AOC分级都是 St Emillion Grand Cru，两者各有特点，并驾齐驱。

因为Château Laroze葡萄品种中Cabernets Francs品丽珠的比例(26%)比其他的St Emillion酒庄都多一些，Francs的单宁使酒的结构更加有力，所以Laroze需要更多的醒酒时间。酒庄的建议是饮用前都要醒酒三十分钟到一个小时，于是当我们到达酒庄的品酒室里，Château Laroze 和La Fleur Laroze已然安静的在醒酒器里了。接下来轮到我们连声惊叹。

03年的主牌Château Laroze，浓郁的深红宝石；鼻子是红色水果的香气；入口温柔，单宁细腻，果香外还有有一束烘烤的味道；结束时感觉到了更加有力的单宁，暗示着酒品的陈年潜力; 回味香气持久，沉浸了熟透了的黑加仑。这款酒的关键词就是浓郁和平衡。颜色和香气都很集中，口中单宁和果香很融洽。一款优质典型的St Emillion。

05年的副牌La Fleur Laroze，同样浓郁的深红，反光很漂亮；鼻子却是另一番风情，热带水果的香气，很明显的菠萝，还带有花香，还有一束香料——La Fleur Laroze的香气的清新真的让我想起了阿尔萨斯白葡萄酒，让我眼前一亮；入口温柔，口中再现了菠萝的香气，结束却是一点可可粉的味道。这款复杂而又多层次的味道和感觉。酒香气复杂、清新，活泼的性格和传统的主牌相得益彰。

Château Laroze有做的很精致的酒庄宣传片，片子的英文版国内有转载如下http://www.vinehoo.com/video/detail_224.aspx，三十六分钟，可以领略酒庄的风情，还有各个阶段人们的劳作，以及，带着明显痕迹的法式英语。

Clemence（苏雅）  2010年3月6日 于波尔多城

来源于 苏雅的酒窝 | 天地之间：St Emilion列级名庄Château Laroze

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作者: 苏雅

苏雅，曾用法文笔名Clemence，安静品酒认真写字的简单女子，如今生活在法兰西。

苏雅这个名字是法国人发音的一个美丽的错误，他们叫大都不出我的名字，有些人会叫成发音近似的苏雅，“一点点”的意思。我很喜爱，无需奢侈，一点点的幸福就好，浅浅的持续的酒窝。

也是一个很容易入戏的女子。入文字的戏，看小说看到心下凄然大病一场；入生活的戏，把日子记录翻来覆去细细品味；机缘巧合，一次交流的机会来到法兰西的酒乡后，发现同样值得万般品味的葡萄酒，从此入了红酒的戏——红酒如人生，这话不假。

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