Archive for the ‘丽晶品赏家速成’ Category
写在前面的话：葡萄酒世界的声色光影
自 2004年开始连载，《神之水滴》这套日本葡萄酒漫画，可谓轰动，每周吸引近５０万日本读者，合集已售出数百万套，被选为使徒的酒品的价格更是一再飙升 ——文字作者亚树直平时本就喜欢品味和钻研葡萄酒，为求严谨和权威，更是邀请巴黎葡萄酒学院东京分校的品酒师齐藤研一出任漫画的内容总监，于是漫画基本启动并引导了亚洲葡萄酒的消费风潮。
简体中文版1到10卷的套装也于今年夏天新鲜出炉，如今重新拿来细细把玩，摆脱追逐情节的急迫，我只觉得一页一页书页里所呈现的葡萄酒世界的细节，才是这套漫画的精华之处。亚树直和冲本秀其实只是启用了一个价值超过20个亿日元的葡萄酒遗产、借着通向遗产继承权的十二门徒葡萄酒谜题的解答之旅，把葡萄酒世界那另人欲罢不能的声色光影悄悄的展现在你面前，润物无声，待你发觉，原来已经恋上葡萄酒。
那么丽晶葡萄酒杂志对这套经典漫画的重新解读，就不仅仅是对扣人心弦的情节、或者众多酒品的重温或展现之旅，也是对作者徐徐展现在我们面前的葡萄酒世界的那些声色光影的再发现。无论你是否是一个喜欢看漫画的品醇客，你都能够和我们一起经历或回顾神之水滴的故事，在成为葡萄酒达人的同时，来体验一次魅力十足的葡萄酒旅行。
神之水滴全解析系列之一：邂逅百花的香气
餐厅实习侍酒师 紫野原雅
在餐厅做实习侍酒师[注释一，侍酒师的职业]，没事的时候我就会躲在酒柜前，翻翻书。零三年的法国葡萄酒指南，我仰慕已久的DRC Richebourg（罗曼尼康帝酒庄 李奇堡）赫然在列，1990年份、18万日元（合RMB 1万4左右，按连载时汇率约算，下同），算下来，到差不多是我整一个月的工资，唉，成为正式侍酒师之前，我就得忍住这些超高价好酒的诱惑……。继续翻下去，这一页印上了世界著名品酒师神咲（音：笑）丰多香先生的照片——神咲先生执起一杯红酒细品，须发已然花白但却依然是目光炯炯，依稀可见他年轻时的眉清目秀，真是难以想象他和葡萄酒渡过了怎样的大半生，不过至少像他这样著名的品酒师，是随便喝多少Romanée Conti（罗曼尼康帝）也没问题吧，呵呵。
“紫野原小姐，有客人落单要葡萄酒……”，服务员唤我。在我边手忙脚乱地藏书边问客人要什么酒——居然就是Romanée Conti！一瓶85年的Romanée Conti在指南上的价格就是100万日元（8万RMB），而且稀少难求，我们店里还真的没有呢。那客人落单的预算，有事多少呢？“客人说要10万日元（8000RMB）以下的Romanée Conti”。呀，原来如此，那客人一定是把Domaine de la Romanée Conti（缩写DRC，罗曼尼康帝酒庄，发音）和Romanée Conti弄混了[注释四，两者的区别]，这样的预算，应该是一支99年的DRC Richebourg，这是同一酒庄——Domaine的不同酒品。
可解释起来就麻烦了，首先因为介绍酒时纠正身为公司社长的客人Richebourg的发音、又指出他弄错Romanée Conti而搞得很不愉快——我后来知道，社长是和客户谈生意，又有手下在场，而且既然到我们这种西餐厅来一定是自持对葡萄酒有点知识，我当时那样笨嘴笨舌，自然惹得人家不高兴。我只好连声道歉，才得以顺利开瓶，检查瓶塞，酒没有bouchonné（瓶塞味），保存状态也很好；小心给余怒未消的社长侍酒完毕[注释二，侍酒师的开瓶侍酒过程]，原以为可以舒一口气，但客人又叫嚷起酒品又酸又苦，和以前喝过的Romanée Conti完全不一样，“拿这样劣质的酒来冒充Romanée Conti，叫店长来！”。我一边道歉，一边小心的解释，没有bouchonné，这不是变坏的酒啊。“这样的话，你自己到点来喝吧”。好吧……，我试一下酒，——99年勃艮第整体的品质应该是很好的，因为价钱很高，所以我从没喝过，但令人神往的DRC没可能像客人说的这样啊。闻起来不错，味道也一定很香醇，我慢慢饮下，……可，这就是名闻天下的DRC Richebourg？封闭，坚硬，像青涩的花蕾。
“看！看他表情就明白了！”，社长大发雷霆“居然拿这种伪劣的葡萄酒出来，怎么算是Romanée Conti！”“用你的薪金支付，再拿更美味的酒来！”怎么可以，这葡萄酒的批发价也要6万日元……，“你别小看我！我可是靠连锁酒屋出人头地的！”更是出言辱骂，“对于喝酒，我比你这个酒女……”，此时，客人席中一位年轻男士猛然站起，“酒侍小姐，拿醒酒瓶（decanter）来！”，他穿着简单的西服套装，衣线笔挺，眉清目秀，让人不由得生出几分好感，伴随着不容迟缓的语气，更是在这个关键的时候出手帮助我，已然不知所措的我不加思索地配合了他。
他开始把酒往醒酒瓶里倒，酒瓶口挨着醒酒瓶口，突然，他开始一点点提升酒瓶的高度，直到——醒酒瓶还在腰前，酒瓶已经到了眼前，他还在倒酒！好厉害，居然从这个高度来换瓶醒酒[注释三，醒酒]……。葡萄酒的酒滴变成水柱，像红色的丝绸般，垂直的倒进玻璃瓶口里。恩，年轻，就是距离酿造时间不是很久的葡萄酒，当换瓶到这样的醒酒瓶里，便有可能把它的潜能发挥出来。不过不是只要换瓶就可以的，越是贵重的葡萄酒，为了不让其香味、香醇度和复杂性流失，越要像纺织丝绸一样，仔细的进行。而他所示范的Decantage（醒酒），又小心又大胆，而且华丽得令人目瞪口呆——不仅是我们，连餐厅里其他用餐的客人都目不转睛的围观。
少顷，酒瓶中的酒全部被倒到醒酒瓶中，被他醒过的酒，香气居然都飘到了侍立一旁的我这里——这，这就是把“集百花的香味”表现出来的的DRC Richebourg，刚才还愤怒不堪的社长此时也喝的不亦乐乎：好香！简直像花一样！！香醇、有浓郁的味道，和刚才喝的完全不一样。喂，手下，你是不是混入了古怪的东西? ——手下，是指他。他很谦虚，“据说这样做味道就会变好，葡萄酒就是这样”。社长似乎依然没缓过被我指出错误的愤怒，进而指责起他的态度：看来你对葡萄酒很熟悉嘛，因为熟悉，所以你便取笑我吧？他有些慌张的辩解。
社长还是扫了兴致，立刻要走，他赶紧收拾文件提包欲走——果真是手下呀。我乍起胆子道谢，他依然很谦虚又很亲和，“不，算不上是什么啦，相反影响了那个很懂酒的人的心情，回到公司会被骂啦”。这瓶DRC Richebourg基本没喝过，你们不喝了么？这可是很好的酒，太浪费了——我注意到刚才他一点没有喝。他的回答让我很惊讶：“你不嫌弃的话，你喝吧，我是不喝葡萄酒的”。可能注意到我的吃惊，他又大大咧咧的补充一句“我是啤酒公司的职员啊”。怎么可能，转眼间，那瓶Richebourg就像坚硬的花蕾盛开一样，散发出香味，真的好像魔法，不喝葡萄酒的人是办不到的！他沉默，“是真的，葡萄酒给了我不好的回忆，所以很讨厌”。说毕急着赶上同事，我只来得及掏出我的名片，很郑重的感谢他：我是实习侍酒师紫野原雅，如果有需要请再来店里。
没想到几天后他真的来了，把我带进他的生活，他的故事。我时常会想，如果我们没有相遇在这百花的香气里，生活会又有什么不同，但这世上永远没有如果，就像这世界上永远没有永远一样。那天，他递过来的名片上这样写着：神咲雫，太阳啤酒公司。神咲？！这个名字！难道是和那位国际性的葡萄酒评论家神咲丰多香有关系的人么？当时的我怔怔地看着他的背影走出门去，惊愕的想起。回头目光落在了桌上的残酒上，我忍不住尝了一口：立刻，犹如置身于花的海洋之中——原来这就是DRC Richebourg把“集百花香味”表现出来的感觉 [注释五，集百花香味的DRC Richebourg]。
一．紫野原雅的职业-侍酒师
我没料到会有很多人问我侍酒师是什么——国内餐厅确实很少见侍酒师的身影，侍酒师就是在餐厅侍酒的人。法文叫Sommelier，英文叫Decanter，分别对应着一种酒具，sommelier是侍酒刀，decanter是醒酒器，大概法国人心目中的完美侍酒服务是漂亮的开瓶，而英国人则是醒酒吧。侍酒师在负责饭店的侍酒服务、和餐厅服务人员一样的工作时间之外，还负责饭店酒水的购买、酒窖管理，配备侍酒师的餐厅一般都是高档餐厅。
每三年会举行世界侍酒师大赛，经历笔试、盲品和模拟餐厅侍酒，全世界的同行们争夺最佳侍酒师（Meilleur sommelier du monde）的头衔，算是侍酒师事业的最高峰。20世纪90年代以后法国在此项目上不再一家独大，德国、意大利、瑞典纷纷新秀辈出，一位日本女性 Shinya Tasaki更是于1995年开创了亚洲人获此称号的先河。而法国这几年仅保住了1992和2000年的阵地，1992年的Philippe Faure-Brac先生现在在巴黎经营着一家叫做Bistrot du Sommelier（侍酒师的小餐厅）的餐厅，把侍酒苛刻完美的哲学演绎得一丝不苟，连酒杯子的温度都精确控制到；2000年的Olivier Poussier先生则在法国主流品醇客杂志RVF（La Revue du Vin de France）著有配餐专栏，也时常出席一些盲品大会。
二．紫野原雅的侍酒-侍酒师的重头工作
《神之水滴》的侍酒过程画的很专业，从上酒、开瓶到检验酒塞、请客人试酒，完全的法式侍酒风格。法国侍酒师执照考试有实际操作，侍酒服务的每个流程规定的一板一眼马虎不得，紫野原这水平，已是很好——亚述直和冲本秀对葡萄酒的专研程度和这套漫画的专业程度已不可小觑。这样下次你到配有侍酒师的高档餐厅里用餐，就可以按照紫野原这套流程，来审视此家餐厅的水平对不对得起你所支付的薪水和信任：
上酒：葡萄酒都是平放存储的，所以老酒和贵重的酒——简单的酒就不必了，从酒窖拿出酒来呈给客人也应该平着拿——最初衷是为了防止老酒的沉淀浑浊酒体，所以老酒的开酒有必要时也应该卧着开，开好立刻倒入醒酒瓶里；酒标朝上，卧放在酒篮子里，紫野原用的这个果真是竹篮，还有的餐厅用银器的酒篮子。酒拿出来，就需要给客人介绍，把酒标呈给客人，介绍产区、酒庄、葡萄品种、年份、酒的特点各种消费信息或许还有侍酒师给你的配餐建议。紫野原就是在这里不会说话惹了大祸，伤了正在谈生意的社长的自尊，所以才上演了这么一出好戏，但是最后认识了神咲雫同学，那也值了。
开瓶：首先，毋庸置疑需要用海马型侍酒刀（sommelier），其它各种奇怪形状的酒刀均没有侍酒刀开起瓶来这样简洁美观。其次，酒刀割开瓶口包装纸的落点应该在瓶口环状突起的下方，在高档餐厅，这样更大气和正规。最后，瓶塞起出来的那一刹那，要求是没有声音或者很小的声音的，很多品醇客追求开瓶“砰”的一声，在人人细语交谈的高档西餐厅，显然是不得体的，于是侍酒服务的要求是慢慢的起出瓶塞，让酒气缓缓放出，不要有太多的声音打扰到客人。
试瓶塞：倒酒之前必须要先闻瓶塞，以检验是否出现了瓶塞味（bouchonné），我在以前写瓶塞的文章里提过，用天然软木塞封存的葡萄酒中木塞味的上座率高达2%-5%，这种像发霉一样的味道一经发现，必须立即换掉——不能把发霉的酒倒到客人的杯子里呀。闻瓶塞后，有的餐厅侍酒师也会自备一个小杯，先行品尝再次确认酒质。
倒酒：首先是姿势，就像紫野原这样身体微微前倾，左手备用，右手持瓶身，标签朝客人，把侍酒的优雅和专业表现出来。其次是侍酒顺序，应该先给点酒的那位或者主客倒上少量，请其品尝，获得侍酒允许以后再给其他人倒，最后给这位客人续上——紫野原在这里就没通过社长的品酒。不过现实生活中，要求换酒应该只能是质量出了问题才可以——或者像社长大人这样，以为质量出了问题。
三．神咲雫的醒酒-让沉睡的酒苏醒
关于醒酒的功效，似乎大家都没有异议，对于年轻的酒是加速氧化、柔软单宁、释放潜能的作用，漫画中这瓶DRC Richebourg 1999，在03或者04年饮用都显得过早，于是神咲雫这样快速加速氧化的醒酒技巧，取得让花瞬间开放的效果也不算是亚述直的夸张；而对于年老的酒，则更多有沉淀杂质、净化酒体的作用，所以我们看到带塞的醒酒器都是给老酒的——防止过度氧化之意。但是一位从业多年的侍酒师告诉我，百分之九十的老酒经过醒酒后，口味是上升的——这倒也是，既然能够经历岁月的磨砺到达现在的那些名酒，那么适度的醒酒应该不会让伊们这样快的衰老。
一些朋友觉得神咲雫的醒酒略显暴力——好酒应该值得我们慢慢等待伊的成长，而不是这样去唤醒，恩，紫野原开的这瓶DRC Richebourg确实有点太早了，有点可惜，不过既然开了，总得把伊调整到最好状态喝掉吧。不过事实上，对于醒酒的使用，法国人也差不多各执一词，有直接建议饮用本庄酒品前都要醒酒三十分钟到一个小时的庄主，也有坚信最好的醒酒方式是把酒倒在酒杯里的庄主。总之你应该拿上几瓶酒，刚开瓶时尝一尝，醒酒后尝一尝，然后你就可以知道自己的喜好，选择自己的阵营站队了。另外，更多关于醒酒的故事，Neil以前这篇《侍酒中的优雅桥段：醒酒》，会给你另一个更全面的视角。
四．Domaine de la Romanée Conti和Romanée Conti：勃艮第的风土
要搞明白纠结在整个登场情节里的这个问题，先要简单考察一下勃艮第的分级，勃艮第与波尔多不同。后者的分级系统≠AOC产地系统，两者完全没有关系，比如这张1855年美度区的分级单子，其实是当年按照贸易额的基础来拟定的——市场觉得好的庄就是好的庄，波尔多生意人谙熟经济学原理，所以波尔多的关键词是贸易主体的酒庄Château，大家都是一样的产地-AOC Pauillac菩依乐村产区，而Lafite拉菲这个Château酒庄就列为一级。
而勃艮第的分级系统=AOC产地系统，也就是说，勃艮第把土地分级，这里的“特级（Grand Cru）”或“一级（Premier [...]
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Neil: Wolf Blass是国内大城市超市较多的一个牌子的了，Yuppy谈到的Riesling仔细一点还是很容易找到的，Silver Label那款就比较难找了。希望对你的下一次配餐有用。
先说说WOLF BLASS这个酒庄.
它的创始人和首席酿酒师曾在PENFOLDS酒庄担任酿酒师多年.
后来离职自建酒庄,发展出一个多元化且广受欢迎的品牌.
WOLF BLASS很年青,年青到建厂只有几十年的历史.
但是它也很出名,酒庄所产的都是澳洲性价比较高的葡萄酒.
W.B大部分酒类的价格定位于中档葡萄酒.
酒庄的高端酒类有GOLDEN LABEL 和SILVER LABEL两种酒标.
两种酒标都各出了几款不同品种的红酒和白酒.
GOLDEN LABEL的售价约为AUS65.
其中02年的SHIRAZ是我喝过为数不多的,能与BIN389一较高下的红酒.
SILVER LABEL售价约为AUS30,价格战直指BIN128和BIN311.
话题貌似又说远了..咳咳……
雅痞这次介绍的两支白酒同是WOLF BLASS酒庄出产.
左边这支是SILVER LABEL,09年的PINOT GRIGIO.
右边这支是鹰标,07年的RIESLING.
其实从酿酒的葡萄来看就可以得出这是两支价格和风味完全不同的白酒.
PIONT GRIGIO原产地法国,是一种很难种植的葡萄.
它的味道高雅华贵,近年来开始在国际上流行起来.
而RIESLING则平易近人的多,在大部分气候和土壤都适宜生长.
虽然酿造出的酒味道都很普通,但是却有着易入口和价格低的优势.
那么开瓶,试饮.
SILVER LABEL这支秉承着W.B一贯的高品质.
酒色金黄华丽,散发出淡淡杏仁和玫瑰的芳香.
酒体入口柔顺,酸度较弱,口腔中弥漫的是犹如果汁般的香甜味道.
再说鹰标的这支RIESLING.
杯中呈现出一种梨子的香气,入口味道微酸,余味短,清淡.
基本上是属于一支没有个性的,无法给人留以印象的白酒.
一般来说,雅痞是不会买价格低于AUS15的葡萄酒的.
这支RIESLING当初是一位朋友送的,雅痞是不好不收.
可是接下来的经历,却让雅痞对自身酒类的认知大为改观.
有了白葡萄酒,自然不会放过海鲜.出门游逛,买回了一打生蚝.
以雅痞贪图享受,求好求贵的性格当然是要享用那支SILVER LABEL了.
哪知美酒入口,本来太平洋生蚝甘爽鲜甜的味道突然变得腥涩无比,
嘴里出现一种黏稠的难以明状的不舒服感觉.
最初以为是那只生蚝不新鲜.吐出来,再吃,同样如此.
雅痞想了想,只好换酒,倒出那支本不想喝的廉价RIESLING.
不得不说,这是行之有效的.
RIESLING微酸清淡的口感却也恰恰衬托出生蚝的鲜味与甜味.
结尾淡淡的果香也正好掩盖住海鲜余下的腥气.
为什么会发生这样的情况,雅痞思考良久才略有所悟.
PINOT GRIGIO实在是太香甜了,
与海鲜搭配不但不会提升口感,反而会喧宾夺主格格不入.
而RIESLING则愿意充当绿叶,没有特色的酒体却更能衬托出生蚝的本质.
原来,虽然都是白葡萄酒.
但是随着香气,甜酸度和清爽度的不同,搭配同样食物的口感也是有很大不的.
雅痞了解到这一点后,很开心的喝着RIESLING把整打生蚝都吃掉了.
至于PINOT GRIGIO,不必担心,因为好的葡萄酒也和香槟一样是适宜净饮的.
这支酒完全可以达到这样的要求.
所以……照片上的它就只是一支空瓶了啊….哇哈哈~~
# 酒标: Wolf Blass EagleHawk Riesling 2007
# 出品: Wolf Blass 禾富酒园 Eagle Hawk系列
# 国家: 澳大利亚
# 年份: 2007
# 葡萄品种: Riesling 雷司令
# 地域: South Australia 南澳
# 在哪里购买: 超市
# 售价: RMB 60元左右
# 酒标: Wolf Blass Silver Label Pinot Grigio 2006
# [...]
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你买过香槟吗？如果轮到自己购买香槟，你会选择哪种方式呢？
1. 相信自己的信赖的品牌，根据自己以前的经验来挑选。
2. 朋友的推荐，特别是在你的朋友还是个喝葡萄酒的行家的前提下。
3. 相信一个值得信赖的销售人员。
也许，选择第一个选项，香槟上的保守主义能够让你每次都不至于失望，但是少了那种探索的乐趣之后，你对下一瓶的期待感会大打折扣，而被你选择的那个厂家一定会感谢你对于其品牌如此忠诚。 在第二和第三种情况中，也许你的朋友阅酒无数，但你也仍然有很大的风险成为个人口味差异的牺牲者，因此权威的建议也许更应该成为你的一项参考而并非挑选葡萄酒的唯一依据。尽管如此，我们仍然经常受到建议和广告的影响，一些香槟大牌似乎拥有更多的悦人口感和饮用体验，而人们往往对此也并不反感，而从个人角度上考虑，除了让一些在广告上舍得花钱的大厂牌赚钱和获得一次还算过得去的饮用体验之外，这些人将一无所获。而在本篇文章里，我们所作的努力将会试图让你对于香槟酒的判断能够更加回归自我，选择一瓶正对你你个人口味的香槟，你也许需要做点功课。
来源于 怎样挑选香槟
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南非葡萄酒快速入门索引
1.历史: 从确保水手的健康到全球共赏的佳酿 [快速链接]
2.地理和气候: 洋流，海风和34°优势 [快速链接]
3.南非葡萄酒的分级制度和酒标规定 [快速链接]
4.南非葡萄酒产区概述和知名品牌 [快速链接]
4.1.皇冠上的钻石:Cape Point开普点大区下的著名的产区[快速链接]
4.1.1.Constantia康斯坦亚[快速链接]
4.1.2.Stellenbosch斯泰伦布什[快速链接]
4.1.3.Paarl帕尔[快速链接]
4.2.Breede River Valley布瑞德河谷[快速链接]
4.3.Overberg 奥弗贝格[快速链接]
4.4.其他产区[快速链接]
5.代表性葡萄酒 [快速链接]
6.南非葡萄酒在中国 [快速链接]
世界杯已经酣战了一个礼拜，你也许已经习惯了全场震耳欲聋的Vuvuzela的噪音攻击，除了那些能吓走狒狒的热情球迷之外，同样是来自南非的“一颗永流传”的De Beers钻石也许已经成为你爱情的见证，而除此之外，南非的葡萄酒也同样具有世界级的品质，随着世人的目光聚焦到世界杯，他们的葡萄酒组织肯也不遗余力的利用这样一个大好的机会让更多的人了解南非葡萄酒的品质和渊源。
和著名女星Charlize Theron一样，大多数的南非葡萄酒都拥有荷兰血统。南非葡萄酒的历史要追溯至1659年荷兰人凭借坚船利炮完全进驻南非之前，在那个时候由第一任开普敦市长 Simon van der Stel建立起来的酒园Constantia在三个世纪后的今天同样代表着最好的南非葡萄酒，而在日后陆续建立起的葡萄酒产区，像Paarl, Stellenbosch和Worcester，也都分布在开普敦周围。除了Pinotage之外，南非的传统葡萄酒往往局限在Chennin Blanc白诗南等白葡萄品种上，整体的发展也受到过税率调控以及根瘤蚜的困扰。但是种情况总是在趋于好转，取消种族隔离政策后的南非葡萄酒日趋融入国际化的葡萄酒酿造潮流，已经在多个厂牌证明了其在加本苏维翁和设拉子等热门品种上酿造出受欢迎葡萄酒的能力。
尽管在酒园中劳动的大多数酒农大都是非洲裔，在种族隔离之前，这些南非葡萄酒除了出口之外，在国内只售卖给白人，好在这种荒唐的葡萄酒种族隔离政策早在上个世纪90年代就已经取消。走出种族隔离制度的阴影之后，呈现在品醇客面前的南非葡萄酒仍然拥有新旧更替的特质，通常的表现是在一瓶酒中同时具有新世界酒充沛的果香和老世界酒的优雅严谨的结构。除了男人注视的世界杯和女人手上的美钻，通过一杯来自非洲最南端海角的葡萄酒你同样能享受到南非人最引以为傲的事物之一。
历史: 从确保水手的健康到全球共赏的佳酿
当英国的东印度公司在南亚开始其茶叶生意的时候，荷兰东印度公司在开普敦还是一个补给港的时候就已经开始将酿酒产业带去这片非洲大陆的最南端。一个荷兰的外科医生Jan Van Riebeeck被安排到这个补给港口，专门负责种植葡萄树和酿酒，这些产品饮料在制成之后被用来对抗荷兰水手们在香料航路上经常要面对的坏血病。南非人甚至记录下了第一次严格意义上的葡萄收成和压榨:1652年4月6日。在这位外科医生之后，继承那些葡萄园的Van del Stel显然大有来头，他是首任好望角地区的行政长官，除了为本国和其他国家过往的船队提供淡水、蔬菜和船舶检修服务之外，这位官员大大的提升了当地的农业水准，并且表现出对于酿酒的浓厚兴趣：他在1685年在开普敦镇外大张旗鼓的购买了1850英亩(750公顷），建立今日全球知名的葡萄酒品牌 Constantia。在Van del Stel之后，这处产业曾经陷入无人接手的危机，直到1788年Hendrik Cloete接手之后才真正进入上升期。
Cloete显然是在酒园的经营商化了不少心思，其证据就是Constantia的以沙漠 Muscat葡萄酿造的葡萄酒逐渐在欧洲小有名气。由于Constantia在维多利亚时代英国的走俏也明显的影响了南非酒在欧洲的销路往上攀升，美满，由于英国后来在干脆在南非与荷兰人一起搞了一个五五分成的合资公司，更多的来自南非的葡萄酒被进口到英国销售。1859年之前，450万升南非葡萄酒被进口到英国本岛并且被消耗得一干二净。在1860年以前，南非的葡萄酒园拥有者们得益于英国的市场反响获得了一段上升期，但是在英法签订具有开放自由市场性质的”科伯登”条约之后（其中重要的一条就是降低对法国的葡萄酒和烧酒的进口关税，同时南非物产进口税被调高），那些指望着英国人能消费掉他们大部分出产的南非葡萄酒从业者就没有那么幸运了，到了1865年，由于英国对于法国的示好，南非的葡萄酒出产就骤减到了57万升。加上1866年根瘤蚜病正式流行到南非，销路和农业上的双重打击让南非的葡萄酒产业化了20年才恢复元气。
由于在这段衰退期，有一部分的种植者放弃葡萄酒酿造而转投其他有利可图的产业（像经营果园或者种植苜蓿来为日益增长的鸵鸟羽毛产业提供饲料），即使是选择继续种植葡萄的酒农也将葡萄植株换成了像Cinsaut（神索）那样高产的品种。这样只求在数量上高产而忽略品质的趋势导致在上世纪早期南非葡萄酒市场饱和，同时在国际声誉上也大不如前。由于国内葡萄酒的需求一直低迷加上高产葡萄园的不断酿造而导致大量的葡萄酒积压，企业主逼不得已只能将自己的辛苦酿造倒入河流，以期待有朝一日葡萄酒价格和需求能够回到破冰点。这样令人尴尬的供需让政府到最后不得不出钱建立了Koöperatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika Bpkt （南非葡萄种植者合作协会 – 简称KWV），这样的投入果然很有成效，在1918年成立之后，南非葡萄酒市场拥有了监管的力量，拥有政府背景的KWV在南非的葡萄酒行业当中拥有相当高的威信和权力。出于让南非的葡萄酒的市场稳定发展的初衷，KWV制定了一系列的政策和价格监管条例，针对低质酒市场饱和的问题，KWV设定了价格的底线来杜绝恶性竞价,同时也鼓励酒厂通过酿造手段的提升来增加自身的竞争力，这才将奄奄一息的南非葡萄酒的世界声誉拯救于水火之中。
尽管保住了国内的产业，进入二十世纪以后，南非葡萄酒在国际上的声誉却没有什么多大起色。由于到处不招人待见的种族隔离政策，各国都减少来自南非的进口来表示不满，在这样的感情色彩和国际政策之下，南非的葡萄酒想要求南非的葡萄酒脱颖而出确实是有些勉为其难。当不合时宜的“种族隔离政策”在上世纪80年代末90年代初宣告寿终正寝的时候，南非葡萄酒才有机会向全世界表达自己积累多年的希望重新复兴决心。看到机会的南非葡萄酒从业者也开始了自己在法国等葡萄酒种植业发达国家的速成课程和旅行，有些干脆从名庄挖角，大批的葡萄园快速的被先进酿造技术和种植手段的风潮席卷。那些远道而来的专家同时也改变了南非葡萄园的主要中指品种，从原来的以种植白葡萄为正在循序渐进的换种设拉子(Shiraz)，莎当妮(Chardonnay)和加本苏维翁(Cabernet Sauvignon)等国际上比较流行的葡萄品种。尽管如此历史的传统并不容易被轻易打破，根据2006年的统计，作为传统品种Chennin Blanc白诗南在南非的种植比率仍然高达18.7%位居白葡萄酒种植面积第一的位置。而占据55%比重的南非白葡萄中，Chardonnay和Sauvignon Blanc也陆续超过8%的比例，接下来的日子，更多的Colombard和Chennin Blanc将会被换种成更主流的Chardonnay和Sauvignon Blanc。
而原先在政府控制下的KWV也转变成一家有私人企业构成的联合组织，除了继续履行之前调控价格的职能之外，协会更鼓励各大酒庄能够拿出体面的在国际上更时髦的葡萄酒产品来增加自身的竞争实力，现在的KWV比起以前给人的实行严格管制的强力政府工具形象，已经成功转型成了一家注重创新和追求卓越的机构,除了给国内的酿酒机构提供技术方面的咨询和支援之外，现在的KWV还提供海外投资者的葡萄酒投资建议，帮助游客们安排葡萄酒庄美食+品酒的旅行等多元化业务。
根据90年的统计，只有30%的南非葡萄出产被酿成真正意义上的葡萄酒，其余的70%被筛选下来丢弃，或者作作为白兰地的蒸馏原料或者被作为水果或者果汁贩卖。而2003年的统计却正好想相反，被用来酿造葡萄酒的葡萄比例达到了70%，毫无疑问，这个数字证明了他们在国际市场上开始走俏。90年代的转型同样影响了酒园种植的葡萄品种的大范围更新，除了前面讲到过的白葡萄种类的更迭之外，南非种植的红葡萄也经历过翻天覆地的变化，从90年代初不到18%的种植比率依据跃升到2006年的45%说明国际趋势和需求对于南非葡萄酒的巨大影响力，如今南非的主流红葡萄品种 Cabernet Sauvignon加本苏维翁，Shiraz设拉子和Pinotage品诺塔日在种植面积上早已压倒曾经风光一时的Cinsault神索，通过这些更趋于主流的红葡萄，更多的南非葡萄酒佳作被出口到世界各地。另外值得一提的是，也许是拥有过从南非直接进口价格合算的葡萄酒的习惯，也许是一向看不惯法国人的骄纵傲慢，英国人消费南非葡萄酒的数量在去年再度超越法国葡萄酒。
这次的世界杯，当局已经推出众多球迷酒庄旅游的项目，尽管葡萄酒和足球没有什么直接的联系，但这样的活动确实能充实球迷在支持自己国家队以外时间，另外利用在世界杯间歇举行的富有当地特色的烧烤美食街也会让更多的人领略到一些特定的南非葡萄酒和烧烤食物搭配的妙处所在。因此当南非的球迷仍然在为南非出线堪忧的局面而困扰的时候，南非的葡萄酒短时间内在世界范围的走俏却是可以乐观预见的。
[回到索引]
地理和气候: 洋流，海风和34°优势
海角附近的气候和景色以及葡萄园总是令人迷恋，那种早晨照耀在葡萄园和远山上的光芒很容易让人感受到永远的活力与朝气和开阔的空间感以及清新的空气。作为非洲最南端的南非就符合这样的条件：左边是大西洋，右边是印度洋，因此海洋气候候特征在开普敦附近非常明显和普遍，而南非地处的纬度又确保了强日照和干热夏季等地中海特征，葡萄的生长季在每年的11月到来年4月，年度的降水主要集中在冬季。
一股叫做“本格拉”的洋流会从南极洲挟带额外的冷空气让南非比同纬度的其他地区要更加凉爽，从而减缓了夏季暑热的来临，除此之外，另外一股风海流“Cape Doctor”从海角带来的强风同样使开普敦附近产区的葡萄可以免受霉病和真菌疾病的困扰，但是种植者也必须化几乎相当的精力和财力来做好固定这些葡萄植株的工作，否则很有可能他们辛苦培育的葡萄藤会在哪天被海风连根拔起。
在南非，几乎所有的优质葡萄酒产区都集中在北纬34°的狭长地带的山谷两侧和山麓的丘陵地区，由于南非的内陆山脉和山谷众多，这使得葡萄种植能够获益于多山地形和不同地质所带来的不一样的区域性气候和土壤条件。单看比较有名的产区 Stellenbosch就拥有50多种不同的土壤类型，这样细腻的风土对于品醇客来说就很容易造成对于不同葡萄园的南非酒的多样化期待。
在日照条件方面南非的知名产区也和类似纳柏谷、勃艮第、皮埃蒙特等其他世界拥有得天独厚日照条件的产区相当。每年的2月和3月是南非葡萄产区的采收季，虽然也会碰上有些地区不巧的话也会遇上40多°C的高温天，但是基本上开普敦周围产区每天的平均气温是23°C。
南非葡萄酒的分级制度和酒标规定
上世纪70年代起草的”Wine of Origins”产地分级制度（简称WO）划分了现在南非酒标上所标注的产区。部分定级制度还借鉴了法国的Appellation d’Origine Contrôlée (AOC）系统，WO制度的出台主要是希望通过酒标来更精确的告诉顾客酒的产地和品质，因此除了产区上的制定参照了老世界的做法之外，像法定许可的葡萄品种，如何搭建葡萄格架，灌溉手法和采摘限量等等都没有被制定到这次的制度当中。WO分级中的产区被分成四个等级：地理大区（像开普敦地区）、地域大区（像 Overberg）、接着才是地区（像Walker [...]
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拿什么东西去塞住酒瓶，这是自从瓶子出现以来一直困让着美酒爱好者的问题。到如今，瓶塞材质五花八门，但最主要的还是天然软木塞，辅以合成材料和金属旋盖的竞争。
天然软木塞
在先人们历经了诸如布条、皮革、玻璃种种材质的啼笑皆非的跋涉以后，前辈们于17世纪终于找到了接近完美的软木塞：严密的塞住酒瓶防止酒液流出和蒸发以外，还保证了与外界不多不少的空气循环——氧化真是红酒又爱又恨的一个过程，多不得少不得，快不得慢不得，还好有软木塞的出现，才满足了伊的这个矫情的要求。
一个好的软木塞肩负如此重大的使命，考核标准自然随之五花八门：密度要适中；硬度要适中；柔韧性要；弹性要好，当从瓶中取出的时候，软木塞应该能够恢复到最初形状的85%；还要有一定的渗透性，软木塞可以有20%的容量为水；粘滞性，软木塞必须紧紧的和木塞相贴……如此这般，一个软木塞要过五关斩六将，才能肩负起守护美酒沉睡的重任。
于是其制作过程自然要求一丝不苟。把剥下来的橡木树皮在沸水里浸泡几个小时，然后放在15到20度的的环境下自然风干一到两周，进而切割成条，在软木条上打洞就形成了木塞的形状，接下来仍然需要清洗消毒，然后打上年份、酒庄名字的标识，最后涂上石蜡、硅胶，即为成品。其间风干的尺度、消毒的程度等等操作，直接决定了塞子的各科成绩，也直接决定了木塞味的出现与否。
用天然软木塞封存的葡萄酒中上座率高达2%-5%的木塞味是其一个致命的缺点。一份劣质葡萄酒气味的专业资料里面这样定义木塞味的各种表现和原因：比如橡木树皮上有黄色斑点，在制做时没有风干好，或者软木塞上有裂缝（所以酒瓶要横放，就是为了防止软木塞过度干燥产生裂缝从而使酒体过度氧化而坏点），依次会产生诸如腐烂、臭水和焦油种种不好闻的气味；不过90%的木塞味是酒闻起来的发霉的味道，其成因学界普遍推测是消毒过程中必需使用的含氯产品，从而形成一种名为TCA的化学物质，此物是木塞霉味的罪魁祸首。
但虽然有比例不算低的木塞污染的威胁，需要陈酿的好酒们仍然选择天然软木塞来陪伴伊们成长的岁月，天然软木塞有一种自然的力量，使好酒在瓶中的发展缺之不可。另外，法国的原子能委员会（Commissariat à l’énergie atomique）发明了一种用“超临界状态的CO2”来萃取掉天然软木塞中这种令人讨厌的物质的方法——其实这个玄乎的二氧化碳状态其实早已用于无咖啡因咖啡的生产，如今已经有保证100%没有木塞霉味威胁的橡木塞生产出来并且使用，比如阿尔萨斯一家名为klipfel的厂牌就使用这个西班牙软木塞牌子DIAM，高科技新型天然软木塞。除此之外，如今科技酿酒已成自然，有实力的酒庄在购买瓶塞的时候会把样品专门送到专门的实验室去分析化学成分，严密防范TCA以及劣质瓶塞的出现。所以天然软木塞也在逐渐克服自己的缺点，愈加成为陈年老酒的最佳伴侣。
不过再好的软木塞也就三十四十年左右的寿命，于是老酒需要定期换塞。这方面的经典例子是在2005年，波尔多左岸列级名庄Château Palmer专门派出专家，为澳门葡京大酒店收藏的500瓶1961年份的红酒换塞。由于1961年是波尔多20世纪最经典的年份之一，也是此庄成名宝作，此例轰动一时，媒体竞相报道，也作为酒庄庄主Thomas Duroux的大事纪之一，记录在册。据记载这批红酒坏掉的数量极少——以Château Palmer的专业，为好酒选择合适的瓶塞自然不在话下；而以葡京大酒店的财力，以合适的条件存储红酒的能力也自然不在话下。
法国橡木桶质量享誉全球，产软木塞的大国却是葡萄牙，产量占到全球的一半，著名Amorim Group，在2007年就占据了全球瓶塞市场的25%。紧随其后的是占据三分之一天下的西班牙，进而是意大利的撒丁岛，都是地中海西部和邻近的大西洋沿岸，大概那里是最适合产软木塞的橡木品种生长的地方。
合成材料瓶塞和金属旋盖
天然软木塞成本自然会偏高，于是我们不需要把伊浪费在不那么需要的地方。首先大多数快速消费不需陈酿的红酒选择了合成材料瓶塞，其次有越来越多的并不需要氧化的干型白葡萄酒选择了金属旋盖。
用得最广泛合成瓶塞材料之一是聚乙烯，制作方式主要有模具和压制两种，资料记载后者做出来的塞子结构更接近天然软木塞，并且更具同质性——其做法就像做意大利面条一样，先做成22毫米直径的长条，再切成标准长度。另外，这种合成材料做成的瓶塞是可以回收的，法国有一个名字很有趣、事业很有爱的社团叫“一枚瓶塞，一个笑脸”，就专门回收此类瓶塞，然后款项用于残疾人事业。
合成瓶塞其实也具有天然软木塞的通气功能，可使葡萄酒陈酿，可是合成瓶塞十八个月后经常会导致酒体过度氧化产生汽油味——于是当我们再次看到合成材料的瓶塞的时候，就知道这瓶酒需要尽快喝掉呢。或者，用到菜肴里面也是不错的，那是鲜香欲出啊，法国有一道经典的勃艮第红酒牛肉，我擅长厨艺的法国房东太太每次便是用合成瓶塞塞住的新近年份红酒来腌制牛肉，给我做这道我百吃不厌的法国菜——我一直觉得，奢侈品和日用品都有他们的存在价值。
金属旋盖越来越多的出现在干白中，尤其盛产干白的德国，使习惯软木塞的我们有些不解，苏雅的两次经历或许可以给细心的你一些参考。一次是今年年初去Pessac-léognan的列级庄Château La Louvière的参观——这个酒庄的庄主André Lurton老先生，作为推动Pessac-léognan成为AOC产区的发起人而备受尊敬，Lurton家族也是波尔多著名的葡萄酒家族之一。在Château La Louvière可以喝到Lurton先生旗下的很多酒品，他的干白就都选择了金属旋盖。工作人员显然早就预料到我们的不解，直接解释，Lurton先生和我们的酿酒团队，都是懂酒知酒的人，那么他们的选择，也一定有他们的道理。这个有几分太极的说法，仔细想想也有几分道理，我们毕竟没有这些几代人浸泡在葡萄酒中的人专业，就且收起成见，试试他们的选择吧。
另一次是去年品尝的一瓶1989年的阿尔萨斯干白，20年的历程使酒体清新全失、果香几乎不存，这瓶酒用的是软木塞。这个例子可能有些极端，把酒放在酒窖里忘记了，过了20年再拿出来好奇的品尝的情况可能不多，但这次品酒是让我着着实实的感受到了干白所追求的清新与果香——所谓比较啊，于是有些理解Lurton先生和他的酿酒团队采用金属旋盖停止了酒发展，最大限度的保留干白的清新和果香的良苦用意。虽然不用侍酒刀去开一瓶葡萄酒让我觉得很不像在喝葡萄酒，但是既然葡萄酒喜爱这样的方式，为了喝到更好的美酒，我们也应该可以慢慢的试着习惯这一新鲜的潮流吧。
最后，虽然很多新世界的酒庄已经开始全线采用金属旋盖或者合成材料，但还没有足够长时间的实验来证明陈年葡萄酒可以离开一枚好的天然软木塞，于是旧材料和新材料共存的局面也就是我们这个时代的关键词。可就像新世界葡萄酒的崛起一样，随着研究的不断深入，新材料和改良软木塞必将越来越多的占据我们的生活。酒塞的革命,让我们拭目以待。
苏雅 2010年5月31日 于波尔多城
来源于 苏雅的酒窝 | 葡萄酒瓶塞的故事
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就像蝙蝠侠会在合适的时候登场演绎英雄救美，一个适时的问候要好过任何礼物，在大多数情况下，要发挥一瓶酒的潜在价值，为他找到一个正确而的登场时机和选择合适你的葡萄酒已一样是葡萄酒生活当中的一个重要的环节。当品酒和你的日常休闲开始默契的交融，你会发现生活的品质不是在于你去选择做什么，而是在做一件事情时候你的方式。不管怎么样，在你大多数的休闲活动当中，葡萄酒都能够很好的担当你的一支魔法棒，通过恰当的经验和创意，就能提高你休闲生活体验评分。以下的文字将会针对葡萄酒出现度较高的场合和提出一些配酒方面的建议，作为你在下次策划这些活动时候的参考，为你正确为自己的下一次和下一杯更好的感觉打好基础。每个酒种之后会推荐两款在国内买得到的品牌和酒款,另外由于推荐的酒的品质相对稳定，所以也不会在推荐后特意标注年份。
来源于 六个饮用葡萄酒的最佳时机
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1.历史 [快速链接]
1.2.早年岁月 [快速链接]
1.2.顽强生长 [快速链接]
1.3.现代化改造 [快速链接]
1.4.成为一流产区 [快速链接]
1.5.奇迹葡萄酒 [快速链接]
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2.地理和气候 [快速链接]
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3.主要的次级产区解析 [快速链接]
3.1.Howell Mountain豪威尔山 [快速链接]
3.2.Diamond Mountain钻石山 [快速链接]
3.3.Oakville奥克维尔 [快速链接]
3.4.Rutherford卢瑟福 [快速链接]
3.5.Stags Leap鹿跃 [快速链接]
3.6.St.Helena圣海伦娜 [快速链接]
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4.更丰富的纳柏谷体验 [快速链接]
从旧金山出发，在伟大的金门大桥变成你身后的景色之后，再穿越San Rafael和Novato，经过Sonoma，你即将到达的是全美美食和美景爱好者的朝圣中心。Napa Valley作为加州葡萄酒中心的地位已经是不争的事实，甚至在全美的葡萄酒历史进程中扮演者发祥地的角色，如果再把你的视线扩大到全世界，纳柏谷仍然是公认的“九大世界葡萄酒首都”之一。历数其获得奖项和殊荣，回味那些美国葡萄酒的先驱者在那里挥洒的血汗，美国的品醇客们完全有理由为其在阳光加州的风水宝地以及其丰富的出产感到骄傲。最近几年的葡萄酒收藏市场更是出现了加州的Cult酒现象:几支小酒庄生产的Cabertnet Sauvigon在少数几位酒评人盛赞之后，价格就被升抬到了让人无法理解的高度。其中位于Napa酒园的Screaming Eagle鹰啸就创下了二级市场新酒单瓶成交的最高纪录，成为最值得投资的葡萄酒品牌之一。
拥有得天独厚的地中海气候条件以及地理和土质上的优势，这块多方面被赐福的土地在创造这个世界上最富艺术性的产物 – 酿酒葡萄上拥有绝对的特权。最早在纳柏谷在开设葡萄园的John Patchett也许未曾料到加州的这个山谷在一个世纪后在酿酒产业得到全美巅峰的地位。离经叛道的德国人Charles Krug在当时的加州淘金热中得到的显然是另外一种金矿，他在St.Helena圣·海伦娜建立的加州第一个真正意义上的商业酒厂。尽管在农业发展上，纳柏谷同样遭受了在19世纪末20世纪初的全球性挫折，其中包括根瘤蚜的爆发，保守主义新教徒鼓吹的禁酒运动和美国第一次经济大萧条。但是在纳柏谷的人们从来没有放弃过让世人分享他们对这方水土那份执着于自信的念头，直到在76年巴黎品酒会上，Stag’s Leap挑战南法名庄们在加本苏维翁（赤霞珠）上的王者地位并且获得成功，纳柏谷作为一个“新世界”产区在酿制顶级葡萄酒上真正的潜力才被世人所知晓。尽管在最近美国国内的评选当中，其高端酒经常受到来自华盛顿产区Columbia Crest等品牌的强烈挑战，但在品牌的总体水准来看，Napa Valley的葡萄园和酿酒厂还是占据着不可撼动的巅峰级地位。虽然出产仅仅不到加州葡萄酒的总产量的百分之四，但是Napa的名声却要远高于其他量产化的产区，堪称美国葡萄酒文化艺术的中心。
作为世界葡萄酒的九大“首都”之一，纳柏谷每年要吸引450万游客，大多数到访加州的游客都不会落下这个能让你一边欣赏秀丽风景，一边尽享美食美酒乐趣的享乐天堂。2010年Trip Advisor网站通过票选将Napa Valley评为“世界最好的葡萄酒和美食目的地”。在以下的内容中你会看到纳柏谷是如何一步步的成为新世界葡萄酒的源头，哪些品牌和酒款在现在的品醇客的餐桌上正在流行而哪些又是投资客追捧的对象。
来源于 新世界的源头：Napa Valley 纳柏谷全解析
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大多数情况下你不管是通过传统的优雅方式开启一瓶香槟,你也可以用一把勺子开启一瓶香槟都，这都没有什么区别，可是恰逢某些节日朋友众多又有佳人在场这么好的机会你显然想表现一下，尽管“杀鸡焉用牛刀”，但是在现在的很多社交场合，适度的夸张很有必要。
首先必要介绍一下香槟刀这个器具，一件观赏性高于实用性的产品，和传统意义上的酒刀完全不同,是一种制作精良的马刀的缩小版，当然事实上也有很多侍酒师为了更好的烘托庆典的氛围准备了1：1尺寸的马刀。
使用香槟刀甚至是马刀这种方式开启香槟其实和当众决斗类似，确实是彰显传统男性气概的公众举动之一，但是要掌握这门技术，你也需要化点时间来了解这门古老的行为艺术。这种开香槟的技法在拿破仑的军队访问各大贵族领地的时候就开始流行。那个时候拿破仑的主战兵种骠骑兵的武器就是马刀。拿破仑在欧洲战场上足以骇人的战绩让他们回到巴黎后的庆典变得理所当然。在这些上流社会的宴会当中，军人们迫不及待的用“马刀开香槟”这样的举动来重现他们在战场上的英姿。除了吓坏了不少上流贵族阶级的老爷们之外，这样的举动确让很多名门闺秀为之倾倒。在某种意义上拿破仑默认甚至鼓励了这样的行为，用他的话来说：“香槟！胜利者赢得的奖赏，战败者寻求的慰藉。”
关于这个传统衍生出来的逸话不胜枚举，但是这一个版本显然更有借鉴意义，传说27岁的Clicquot夫人（凯歌香槟历史上一位重要的人物）刚从早逝的男人那里继承了香槟庄园和大笔金钱。除了继续管理香槟产业之外，这位年轻的寡妇似乎并不是一个无趣的人，善于社交的她曾经多次在自家的葡萄园用其引以为傲的香槟宴请拿破仑的军官，因此为了表达感谢，当骠骑兵每天早晨巡逻时在她家门前经过的时候，经常通过用马刀开启夫人家的香槟来取悦这位贵妇。因此如果要让女性动容，赞赏她为你所做的一切是很有必要的。
尽管你的爱人和朋友不会为你酿制香槟，但是你也完全有理由为你们的友情和爱情来举行一场香槟派对，并且用上述方法来为这场聚会增添气氛。以下是用一个法国骠骑兵的方式来打开一瓶香槟的全过程。
第一步.首先你需要
一瓶冰镇香槟
冰桶和餐巾（没有纸）
香槟刀，马刀，装饰用宝剑（任何你觉得能吓坏你的客人的武器）
香槟酒杯（准备好这些能让你在切掉瓶口之后尽可能少的浪费酒液）
女性观众（让你在成功后更有成就感）
第二步.准备好香槟
首先确认在你进入到这个房间之前，没有人偷偷的摇动过这瓶香槟，否则接下来我不能保证你能顺利的打开这瓶香槟。
注意事项：除非你确信你第一次一定能成功，否则的话最好还是选择比较廉价的香槟或则是Cava来做实验。
从冰桶中拿出香槟，用餐巾擦掉水滴或者灰尘。
第三步.去掉锡纸
这里需要注意的是你的左手需要持稳酒瓶，确认这点之后再去去除锡纸
第四步.去掉保护罩
转松铁丝的同时去掉瓶口上的保护罩。
注意事项：这个时候你必须确不会碰到软木塞，否则它极有可能在你表演之前就冲出去。
第五步.确定瓶口边突起的位置
这个突起就像香槟瓶子的“阿喀琉斯之踵”，你一会就需要对这个薄弱的地方下手，把香槟塞子连同它的领口一起砍向空中。
第六步.拿起武器
左手握住香槟瓶子，右手拿出早已挑选好的武器准备上阵。
注意事项: 瓶子需要保持水平朝上45°，而你的武器必须与与香槟瓶子的中轴线保持90°角，如果你是用厨房菜刀的话，请确认你使用的是刀背。同时你必须保证香槟瓶口5-10米的举例没有人畜。你不能小看香槟软木塞和玻璃瓶口一起飞出的杀伤性。
如果不是很熟练的话，你可以先通过比划熟悉一下你从瓶颈弧线处到瓶口的那段滑动轨迹。
第七步.开火
最后将香槟刀滑动到瓶口的时候发力，的时候一定要保持速度和力量，请确保你拥有一定的运动细胞，否则你可能会在观众面前出洋相。
第八步.享受
泡沫带来的压力会把软木塞冲走，这个时候你就要控制左手从原来的45°倾角回复到垂直状态，同时香槟的泡沫会继续上涌，这也是为什么你需要准别香槟杯的原因，你需要在泡沫溢出之前就把香槟分配到你事先摆放的香槟杯中，尽可能的将浪费限制在最少限度。
注意事项：在做着一系列动作之前你最好对所要发生的一切有所准备，以免在看到你所做的一切之后手忙脚乱。另外在完成香槟刀开香槟之后不要用手触碰瓶口，因为一般情况下被切掉的玻璃瓶口会很危险，更不要对瓶吹。
有时候一个视频比一大堆讲解更有说服力
来源于 Neil的问答时间: 如何用香槟刀开启香槟
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